{"id":34888,"date":"2025-06-24T17:00:09","date_gmt":"2025-06-24T20:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/redept.org\/blogosfera\/couro-ilegal-da-amazonia-abastece-marcas-de-bolsas-luxuosas-mostra-estudo\/"},"modified":"2025-06-24T17:00:09","modified_gmt":"2025-06-24T20:00:09","slug":"couro-ilegal-da-amazonia-abastece-marcas-de-bolsas-luxuosas-mostra-estudo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redept.com.br\/blogosfera\/couro-ilegal-da-amazonia-abastece-marcas-de-bolsas-luxuosas-mostra-estudo\/","title":{"rendered":"Couro ilegal da Amaz\u00f4nia abastece marcas de bolsas luxuosas, mostra estudo"},"content":{"rendered":"

O couro bovino vindo de \u00e1reas desmatadas ilegalmente na Amaz\u00f4nia<\/a> pode estar se transformando em bolsas luxuosas \u2013 e inacess\u00edveis para a maioria dos brasileiros. Marcas como Coach, Fendi e Hugo Boss s\u00e3o listadas como compradoras da mat\u00e9ria-prima proveniente de florestas destru\u00eddas no Par\u00e1, estado que recebe a pr\u00f3xima Confer\u00eancia da ONU sobre o Clima, a COP 30, em novembro.<\/p>\n

A den\u00fancia est\u00e1 no relat\u00f3rio\u00a0O pre\u00e7o oculto do luxo: o que as bolsas de grife da Europa est\u00e3o custando \u00e0 Floresta Amaz\u00f4nica, da ONG inglesa Earthsight. Divulgado nesta ter\u00e7a-feira (24\/06), o trabalho analisou milhares de registros de remessas para o exterior do couro brasileiro, dados sobre o setor pecu\u00e1rio, decis\u00f5es judiciais, imagens de sat\u00e9lite, al\u00e9m de realizar entrevistas e trabalho investigativo de campo.<\/p>\n

Antes de serem desejadas por consumidores globais e adquiridas por centenas de d\u00f3lares, bolsas de marcas famosas percorrem um longo trajeto, com diversas paradas que ocultam a sua origem. Muitos desses artigos de luxo, alerta a ONG, s\u00e3o feitos com o couro do animal criado em fazendas embargadas por viola\u00e7\u00f5es ambientais e que ocuparam clandestinamente a Terra Ind\u00edgena (TI) Apyterewa, no Par\u00e1.<\/p>\n

\u201cOs consumidores provavelmente esperam que, ao comprar um produto de luxo, aquele pre\u00e7o elevado ofere\u00e7a algum n\u00edvel de garantia quanto \u00e0 \u00e9tica e \u00e0 sustentabilidade. Eles n\u00e3o esperam que aquela bolsa de couro esteja possivelmente ligada ao desmatamento e \u00e0 viola\u00e7\u00e3o de direitos\u201d, afirma \u00e0 DW<\/em> Lara Shirra White, pesquisadora da Earthsight.<\/p>\n

Couro do gado \u201cesquentado\u201d<\/h3>\n

A desconfian\u00e7a dos pesquisadores surgiu ap\u00f3s investiga\u00e7\u00f5es sobre ilegalidades na pecu\u00e1ria feitas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov\u00e1veis (Ibama). No fim de 2023, promotores come\u00e7aram a ajuizar a\u00e7\u00f5es para punir os respons\u00e1veis pela comercializa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 50 mil cabe\u00e7as de gado criadas ilegalmente na TI Apyterewa entre 2012 e 2022.<\/p>\n

O territ\u00f3rio ind\u00edgena, localizado em S\u00e3o F\u00e9lix do Xingu, foi um dos mais invadidos e desmatados durante o governo de Jair Bolsonaro, que ficou no cargo at\u00e9 dezembro de 2022. A partir de 2024, opera\u00e7\u00f5es federais come\u00e7aram a expulsar os grileiros e retirar os bois criados nos pastos que antes eram Floresta Amaz\u00f4nica.<\/p>\n

A fim de descobrir o destino do couro extra\u00eddo<\/a> do rebanho ilegal, a ONG investigou os neg\u00f3cios da Frigol, frigor\u00edfico apontado como um dos compradores do gado criado na TI Apyterewa. \u201cA Earthsight analisou dados sobre os pecuaristas alvo das a\u00e7\u00f5es judiciais e descobriu que, entre 2020 e 2023, mais de 40% deles forneceram gado para unidades da Frigol no Par\u00e1\u201d, diz o relat\u00f3rio. \u201cEsses pecuaristas venderam mais de 17 mil cabe\u00e7as de gado para a Frigol durante esse per\u00edodo \u2013 o suficiente para produzir 425 toneladas de couro\u201d, afirma o documento.<\/p>\n

N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel precisar o n\u00famero de bois sa\u00eddos ilegalmente da Apyterewa e vendidos a Frigol, ressaltam os pesquisadores. \u201cO pr\u00f3prio frigor\u00edfico tamb\u00e9m n\u00e3o tem certeza. Isso mostra um problema mais amplo de falta de transpar\u00eancia no setor pecu\u00e1rio brasileiro, a empresa n\u00e3o rastreia a maior parte de seus fornecedores indiretos, o que deixa sua cadeia de suprimentos vulner\u00e1vel \u00e0 pr\u00e1tica disseminada da \u2018lavagem de gado’\u201d, diz o relat\u00f3rio, referindo-se \u00e0 transfer\u00eancia de bois de fazendas ilegais para propriedades regularizadas na \u00faltima etapa antes da venda.<\/p>\n

Fundada em 1992 no interior de S\u00e3o Paulo, Frigol est\u00e1 entre os cinco maiores frigor\u00edficos do Brasil. A empresa atua no Par\u00e1 desde 2004, onde mant\u00e9m unidades em \u00c1gua Azul do Norte e S\u00e3o F\u00e9lix do Xingu.<\/p>\n

Couro brasileiro, fama italiana<\/h3>\n

Depois de abatido nas unidades da Frigol, parte do couro segue para fora do pa\u00eds. A maior exportadora do Par\u00e1 \u00e9 a Durlicouros, fundada em 1960 no Rio Grande do Sul e ativa em cidades paraenses tamb\u00e9m desde 2004.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o mostra que, entre 2020 e 2023, a empresa exportou mais de 14.700 toneladas de couro para a It\u00e1lia. Depois de chegarem em solo europeu, 25% dessa mat\u00e9ria-prima abasteceram os curtumes Conceria Cristina e Faeda \u2013 dois grandes fabricantes de itens que recebem etiquetas de marcas de luxo.<\/p>\n

Entre as clientes da Conceria Cristina est\u00e3o nomes como Coach, selo de bolsas que chegam a custar quase R$ 5 mil no mercado brasileiro. Fendi, Chlo\u00e9, Hugo Boss e Saint Laurent tamb\u00e9m s\u00e3o abastecidas pelo curtume. J\u00e1 a Faeda \u00e9 fornecedora de marcas como Chanel, Balenciaga e Gucci, aponta a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Dono do maior rebanho bovino do mundo, com maioria criado em pastos na Amaz\u00f4nia, o Brasil tamb\u00e9m \u00e9 um dos l\u00edderes globais na exporta\u00e7\u00e3o de couro bruto. China, Estados Unidos e It\u00e1lia s\u00e3o os principais destinos da mat\u00e9ria-prima, mostram dados do Centro das Ind\u00fastrias de Curtumes do Brasil (CICB).<\/p>\n

J\u00e1 os italianos est\u00e3o no topo da produ\u00e7\u00e3o mundial de vestu\u00e1rio de couro<\/a> acabado e vendem seus itens principalmente para Estados Unidos, Fran\u00e7a, China, Alemanha e Reino Unido.<\/p>\n

Para os pesquisadores que trabalharam no relat\u00f3rio, \u00e9 dif\u00edcil dizer se os curtumes europeus est\u00e3o cientes sobre o rastro de desmatamento e viola\u00e7\u00e3o de direitos ind\u00edgenas que o couro sa\u00eddo da Amaz\u00f4nia deixa no pa\u00eds.<\/p>\n

\u201cH\u00e1 muita opacidade nas cadeias de fornecimento de gado no Brasil. E os curtumes utilizam uma certifica\u00e7\u00e3o chamada Leather Working Group para, de certa forma, atestar sua \u00e9tica e a sustentabilidade do couro que produzem. Mas essa certifica\u00e7\u00e3o n\u00e3o exige rastreabilidade at\u00e9 as fazendas\u201d, comenta White.<\/p>\n

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Couro ilegal do Brasil \u00e9 vendido para curtumes na It\u00e1lia, mostra investiga\u00e7\u00e3o
Antonio Gravante\/Shotshop\/picture alliance<\/figcaption><\/figure>\n

Falhas no sistema de certifica\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

Como em relat\u00f3rios passados, a investiga\u00e7\u00e3o da Earthsight levanta d\u00favidas sobre o papel de certificadoras. No caso do couro, os padr\u00f5es de sustentabilidade s\u00e3o garantidos pelo Leather Working Group (LWG), fundado em 2005 com participa\u00e7\u00e3o de marcas, fabricantes e fornecedores.<\/p>\n

Dos nomes citados no relat\u00f3rio atual, a brasileira Durlicouros e os curtumes italianos Canceria Cristina e Faeda t\u00eam a certifica\u00e7\u00e3o. O problema, apontam os pesquisadores, \u00e9 que, ao n\u00e3o exigir a rastreabilidade at\u00e9 as fazendas de origem, o selo desconsidera os abusos ambientais e de direitos humanos no territ\u00f3rio de onde o gado vem.<\/p>\n

\u201cO risco que observamos com sistemas de certifica\u00e7\u00e3o \u00e9 que eles s\u00e3o utilizados por empresas que querem \u2018limpar\u2019 sua cadeia de fornecimento como um atalho, em vez de realizarem uma dilig\u00eancia significativa por conta pr\u00f3pria para garantir que suas cadeias estejam livres de desmatamento\u201d, argumenta White.<\/p>\n

O que dizem as empresas brasileiras citadas<\/h3>\n

Questionado pela DW<\/em>, o Frigol respondeu por meio de nota. A empresa afirma n\u00e3o comprar gado vindo de terras ind\u00edgenas e que monitora 100% dos fornecedores indiretos n\u00edvel 1, ou seja, aqueles que vendem para os fornecedores diretos do frigor\u00edfico. \u201cEstamos comprometidos em atuar em conjunto com as institui\u00e7\u00f5es do setor, com a cadeia produtiva e com o poder p\u00fablico para avan\u00e7armos. Acreditamos que, no pa\u00eds que tem o maior rebanho do mundo, apenas rastreabilidade individual dos animais para fins socioambientais possibilitara\u0301 mitigar o desmatamento em todos os elos da cadeia pecu\u00e1ria\u201d, diz a nota.<\/p>\n

A Durlicouros afirmou por meio de nota que rastreia seus fornecedores indiretos e que discute modelos estaduais e nacionais de rastreabilidade total\/compliance. \u201cAle\u0301m disso, todas as unidades da Durlicouros possuem certifica\u00e7\u00e3o do Leather Working Group assegurando padr\u00f5es elevados de sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade ambiental, de acordo com a finalidade de cada uma das unidades\u201d, diz.<\/p>\n

O que dizem as marcas<\/h3>\n

A Tapestry, propriet\u00e1ria da marca Coach, afirmou \u00e0 DW<\/em> que menos de 10% do total de couro utilizado nos produtos v\u00eam do Brasil. \u201cReconhecemos que o sistema de rastreamento de mat\u00e9rias-primas no Brasil \u00e9 complexo e imperfeito; no entanto, a Tapestry est\u00e1 empenhada em fazer parte da solu\u00e7\u00e3o para melhorar a rastreabilidade e a transpar\u00eancia por meio de nossos programas com o WWF e outras organiza\u00e7\u00f5es\u201d, diz.<\/p>\n

O Kering Group, detentor das marcas Balenciaga, Gucci e Saint Laurent, reconheceu as duas empresas italianas citadas no relat\u00f3rio como fornecedoras, mas negou as alega\u00e7\u00f5es feitas pela Earthsight. \u00c0 DW<\/em>, o grupo afirmou que \u201cconforme acordos contratuais, o couro fornecido por elas a qualquer marca do Kering Group n\u00e3o \u00e9 origin\u00e1rio do Brasil\u201d, diz a nota, refor\u00e7ando que as marcas usam mat\u00e9ria-prima de outras regi\u00f5es preferenciais.<\/p>\n

Com base nos resultados da investiga\u00e7\u00e3o apresentados pela Earthsight, a Hugo Boss disse \u00e0 DW<\/em> ter feito uma an\u00e1lise detalhada, examinado todos os dados dispon\u00edveis e consultado as fornecedoras Faeda e Conceria Cristina. \u201cCom base nessa an\u00e1lise, podemos confirmar que nenhum dos couros fornecidos \u00e0 Hugo Boss est\u00e1 relacionado a qualquer uma das partes mencionadas na investiga\u00e7\u00e3o\u201d, afirma a nota.<\/p>\n

O Leather Working Group reconhece que seu sistema avalia a conformidade ambiental e o desempenho dentro das instala\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o de couro apenas, deixando de fora a rastreabilidade e origem at\u00e9 as fazendas. \u201cEstamos atualmente aprimorando nossos requisitos de devida dilig\u00eancia relacionados ao desmatamento e \u00e0 convers\u00e3o de uso da terra. Esse trabalho incluir\u00e1 o estabelecimento de um sistema de cadeia de cust\u00f3dia que possibilite uma rastreabilidade mais detalhada ao longo da cadeia de valor do couro\u201d, diz a nota.<\/p>\n

Fendi, Chloe e Chanel n\u00e3o responderam at\u00e9 o fechamento desta reportagem. \u00c0 Earthsight, a Chloe foi a \u00fanica a detalhar seus m\u00e9todos pr\u00f3prios de rastreamento do couro fornecido pelos curtumes citados. As empresas italianas Conceria Cristina e Faeda tamb\u00e9m n\u00e3o responderam.<\/p>\n

Brasil e a lei europeia antidesmatamento<\/h3>\n

A ind\u00fastria da pecu\u00e1ria continua contribuindo com o desmatamento, afirma Paulo Barreto, pesquisador s\u00eanior do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amaz\u00f4nia (Imazon). \u201cHouve progressos parciais, mas o controle dos fornecedores indiretos \u00e9 inexistente ou incompleto. Assim, gados criados em \u00e1reas desmatadas ilegalmente acabam entrando no mercado como se fossem legais. A falta de sistema p\u00fablico transparente sobre a origem do gado dificulta o controle\u201d, comenta.<\/p>\n

Prevista para entrar em vigor no fim do ano, ap\u00f3s 12 meses de adiamento, a lei antidesmatamento<\/a> da Uni\u00e3o Europeia (UE) veta a compra de produtos vindos de \u00e1reas de florestas destru\u00eddas. A regulamenta\u00e7\u00e3o, aponta a Earthsight, tem s\u00e9rios opositores. \u201cEsperamos que a lei seja implementada no prazo esperado, apesar de alguns setores espec\u00edficos da ind\u00fastria ainda tentarem, de certa forma, remover o couro do escopo da legisla\u00e7\u00e3o\u201d, diz \u00e0 DW<\/em> Rafael Pieroni, pesquisador da ONG.<\/p>\n

A mensagem do relat\u00f3rio tamb\u00e9m \u00e9 para o governo brasileiro. \u201cEle deveria implementar a rastreabilidade e tornar todos os dados p\u00fablicos, como as Guias de Tr\u00e2nsito Animal. A transpar\u00eancia \u00e9 a melhor forma de evitar todas as ilegalidades que estamos expondo na nossa investiga\u00e7\u00e3o\u201d, complementa.<\/p>\n

Para a ind\u00fastria do couro avan\u00e7ar, sugere Barreto, o controle teria que se assemelhar ao da carne: documentar a origem do gado conectado com informa\u00e7\u00e3o ambiental das fazendas. \u201cUma peculiaridade \u00e9 que parte do uso envolve produtos de alto valor \u2013 especialmente por causa de marcas famosas. Estas poderiam ter um papel mais potente de induzir as mudan\u00e7as considerando valor e reputa\u00e7\u00e3o das empresas\u201d, sugere.<\/p>\n

O post Couro ilegal da Amaz\u00f4nia abastece marcas de bolsas luxuosas, mostra estudo<\/a> apareceu primeiro em Opera Mundi<\/a>.<\/p>\n

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